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Singapur

Hin- und Rückflug buchten wir mit Singapur Airlines. Ein Grund war unter anderem das Singapore Stopover Holiday Programm. Ab 45 Singapur-Dollar pro Person erhält man eine Übernachtung und kostenlosen Eintritt in mehr als 20 Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in Singapur. Das Programm kann auf mehrere Tage erweitert werden, was wir auch nutzen. So kamen wir auf einen günstigen Übernachtungspreis, wenn man den Preis für die Attraktionen abzieht. Untergekommen sind wir für die vier Tage im Hotel Royal@Queens, welches recht zentral liegt und wir so ganz gut überall mit der Metro hinkommen konnten. Singapur ist ein guter Ort, um den Einstieg nach Südostasien ruhig anzugehen. Es ist eine moderne Großstadt mit zahlreichen Annehmlichkeiten. Gefühlt hätten wir uns auch in New York befinden können. Die Amtssprache ist unter anderem Englisch und somit konnten wir uns leicht verständigen. Die sieben Stunden Zeitverschiebung merkten wir natürlich ein bisschen, dennoch konnten wir nach der Ankunft morgens am 30.12.2017 in Singapur und der Gepäckabgabe im Hotel gleich das Stopover-Programm ausnutzen. Wir beendeten den Tag aber etwas früher, weil ich am Ende über 30 Stunden am Stück wach waren, da ich im Flugzeug nicht gut schlafen kann.

Marina Bay und Umgebung

Zuerst gingen wir zur sehr schönen Marina Bay, wo wir das Wahrzeichen Singapurs – den Merlion, halb Meerwesen, halb Löwe – umringt von zahlreichen Menschen fanden. Bekannt ist der Stadtteil aber vor allem durch das Marina Bay Sands, einem dreiteiligen Hotel, welches auf dem Dach einen riesigen Swimmingpool in Form eines Surfbretts hat. Wir fuhren aber aufgrund des Wetters nicht hoch. Den ganzen Tag regnete es immer mal wieder ein bisschen, sodass wir die Aussicht nicht hätten genießen können. Daneben ist die Aussichtsplattform nicht kostenlos und war auch nicht teil des Stopover-Programms. Dagegen enthalten war der Singapore Flyer, mit dem wir einen guten Blick auf die Stadt werfen konnte. Man sollte aber etwas Zeit mitbringen, denn das Riesenrad dreht sich sehr gemächlich und man hat so fast eine Stunde Zeit, jedes Haus von oben genau zu beobachten. Am Fuße des Flyers liegt auch die Formel-1-Strecke „Marina Bay Circuit“, über die man teilweise laufen kann. Nach der Überquerung der Helix-Brücke kman wir schnell zur zweitbekanntesten Attraktion Singapurs – den Gardens by the Bay. Die riesige Parkanlage hält neben den künstlichen Bäumen auch zwei Gewächshäuser. Im „Flower Dome“ gibt es zahlreiche Blumen und Pflanzen zu sehen. Interessanter fand ich den benachbarten „Cloud Forest“. In dem Glashaus wurde ein Berg nachgebaut, welche unterschiedlichen Vegetationszonen der Tropen nachstellt. Zusammen mit einem tollen Wasserfall ist der Weg auf den Berg und hinab sehr entspannend.

Jurong Bird Park

Am nächsten Tag – Silvester – besuchten wir den Jurong Bird Park. Mit der Metro Green Line fährt man gen Westen bis zur Haltestelle „Boon Lay” und dann mit dem Bus 194 weiter zum Vogelpark. Man sollte eine gute Stunde Zeit für die Strecke einplanen. Für die Rückfahrt stehen kostenlose Busse bereit, die einen bis zur „Pioneer Station“ bringen, von wo man wieder mit der Metro in die Stadt kommt. Der Park ist sehr schön und zeigt viele Vögel. Neben einer Führung konnten wir auch eine Tiershow mit sprechenden Papageien sehen. Leider fing es bald an, ordentlich zu regnen, sodass wir den Park nicht ganz so entspannt genießen konnten. Insgesamt kann ich den Park aber empfehlen.

Silvester im Regen

Abends sind wir wieder zur Bayfront gelaufen, um die Lichtshow bei Gardens by the Bay zu genießen. Die künstlichen Bäume leuchten dann sehr schön zu einigen Musikstücken – passend zur Jahreszeit wurden Weihnachtslieder gespielt. Glücklicherweise war es inzwischen wieder trocken, sodass wir das Schauspiel auch ohne Schirm genießen konnten. Weniger Glück hatten wir am Abend zum Silvesterfeuerwerk. Eigentlich hatte ich Plätze auf dem Marine Bay Floating Stadium gebucht, um dort schön bei einem Picknick das Feuerwerk zu genießen. Leider begann ab circa 22 Uhr ein starker Regen, sodass das Feld sehr nass war. Und zusätzlich waren alle Zugänge zum Float aufgrund der Menschenmassen versperrt. Wir machten es uns daher auf der Helix-Brücke „gemütlich“ – das hieß zwei Stunden im strömenden Regen warten. Dennoch war das Feuerwerk – hier auf Youtube zu sehen – etwas besonderes. Nicht wegen der Qualität – da sind wir mit den Feuerwerk-Shows im Stuttgarter Raum bereits sehr verwöhnt –, sondern einfach wegen der Atmosphäre, mit so vielen Menschen aus zahlreichen Nationen an einer Stelle zu stehen und das neue Jahr willkommen zu heißen. Nach der Vorstellung sind wir natürlich klatschnass im Hotel angekommen. Immerhin mussten wir im Gegensatz zu Silvester in London 2015 keinen fünf Kilometer langen Umweg machen, um zum Hotel zu kommen.

Chinatown

Ursprünglich wollten wir eine kostenlose Chinatown-Tour machen. Leider gab es einige Konfusionen auf der Webseite des Anbieters, da diese pünktlich zum 1.1. ihr Programm umgestellt hatten. Das heißt, nicht nur die Tage, an denen es überhaupt Führungen gab, wurden umgestellt, auch die Startpunkte der Tour. Und so warteten wir eine Weile vergeblich an einem der Treffpunkte, ehe wir uns alleine auf dem Weg machten. Vermutlich gab es aufgrund des Feiertages sowieso keine Führung. Leider waren wir für die Tour bereits um 9:30 Uhr in Chinatown – und die meisten Läden machen erst gegen 11 Uhr auf. Ich konnte mir aber die Zeit vertreiben, indem ich mir den Buddha Tooth Relic Temple angeschaut habe. Der Tempel war für mich der erste seiner Art und entsprechend beeindruckend mit all dem Gold. Danach sind wir noch in das Chinatown Heritage Center, was ich sehr empfehlen kann. Die Ausstellung ist interessant und vor allem durch die sehr gute Tondokumentation erhält man ein Gefühl für das historische Viertel.

Singapore Zoo und Nachtsafari

Nachmittags ging es dann in den Singapore Zoo. Diesen erreicht man am besten mit der roten Metro-Linie bis „Ang Mo Kio“ im Norden und dann weiter mit Bus 138. Der Zoo ist sehr groß und hat viele interessante Tiere und Tiershows wie beispielsweise das „Elephants of Asia“. Mir hat vor allem der „Fragile Safari“–Teil am besten gefallen, bei dem wir viele kleine, in den Bäumen versteckte Tiere entdecken konnten. Nach der letzten Vorstellung holten wir uns vor dem Zoo etwas zu Essen, weil wir um 20:15 Uhr einen Termin bei der Night-Safari hatten. Leider waren frühere Termine alle schon ausgebucht, sodass es sich lohnt, während man tagsüber im Zoo ist, einen kurzen Abstecher zum Nachbargelände zu machen, um sich frühzeitig Tickets zu reservieren. Die Nachtsafari war sehr spannend, da wir in Dunkelheit bei Vollmond durch den Zoo laufen konnten. Vor allem nachtaktive Tiere sind zu sehen, die wir tagsüber gar nicht vor die Linse bekommen haben. Aufgrund der Dunkelheit konnten wir aber auch nicht wahnsinnig tolle Fotos schießen, was aber okay ist, denn der persönliche Eindruck zählt mehr. Die Tiershows waren leider alle schon voll, weswegen wir weiter durch den Zoo schlenderten. Mit der Tram fuhren wir – nach dem Anstehen in einer riesigen Warteschlange – am Schluss noch durch den Zoo und kamen so in die Gehege, die man nicht zu Fuß betreten darf. Dort liefen dann auch viele wilde Tiere direkt an der Bahn vorbei. Zurück in die Stadt sind wir mit einem extra Nachtbus für 6 Singapur-Dollar gekommen, wo der letzte um 23 Uhr fährt. Wer also länger in der Night-Safari bleiben will (bis maximal 0 Uhr) sollte sich einen anderen Rücktransport organisieren.

Sentosa

Am letzten Tag machten wir noch einen Abstecher auf die Vergnügungsinsel Sentosa, deren Attraktionen mitunter recht teuer sein können. Zwei davon waren aber beim Stopover-Programm inklusive – wir entschieden uns für die Luge (eine Art Trockenbobbahn) und den 4D-Logride (ein 4D-Kinofilm). Die Reihenfolge war gut gewählt, denn nach dem Luge setzte starker Regen ein. So konnten wir den südlichsten Punkt von Kontinental-Asien nur mit Regenschirm bewundern. Im Cable Car sind wir danach noch ein bisschen durch die Gegend gefahren, aber das Wetter wurde leider nicht viel besser.

Abschied

Abends machten wir noch einen Abstecher durch die Kaufhalle und das arabische Viertel, aber nicht sehr lang, da es am nächsten Tag sehr früh bereits Richtung Flughafen und Hanoi gehen sollte. Singapur hat mir sehr gut gefallen. Sprachlich war alles kein Problem und auch vom Essen her gibt es viele leckere Sachen zum Testen. Kulinarische Spezialität in Singapur ist Laksa, wobei mich das Nasi Lemak mehr begeistert hat. Vom Wetter hatten wir leider Pech. Laut meiner Freundin schien bei ihren bisherigen Aufenthalten in Singapur meistens die Sonne. Meine Hoffnung, Singapur noch einmal bei Sonne zu sehen, erfüllte sich dann aber auf dem Rückflug von Bali nach Deutschland. Wir hatten einen längeren Zwischenstopp von mehreren Stunden am Flughafen und genossen dort unter anderem das interne Kino. Vor allem aber die Außenbereichen mit Sonnenblumengarten und Schmetterlingshalle waren bei dem warmen Wetter sehr schön anzusehen.

Einleitung

Im Januar und Februar 2018 hatte ich die Möglichkeit, eine zweimonatige Auszeit von der Arbeit zu nehmen. In dieser Zeit bin ich mit meiner Freundin durch Südostasien gereist, um Land und Leute zu erkunden. Konzentriert haben wir uns vor allem auf Vietnam, wo wir den Großteil der Reise verbrachten.

Bei der Planung überlegten wir zuvor, was wir alles sehen wollen. Vietnam war für den Anfang der Reise gesetzt und mit Bali wollten wir abschließen. Dazwischen waren wir noch recht frei in der Auswahl. Eine weitere Insel sollte es noch sein. Anfangs dachten wir an Fidschi, aufgrund der Taifun-Saison am Anfang eines Jahres hielten wir das aber für keine gute Idee. Stattdessen entschieden wir uns für die Malediven.
Auch Kambodscha und Thailand fanden wir interessant, den Fokus legten wir aber auf die anderen Länder. Zeitlich ergab sich daneben noch eine gute Flugverbindung nach Sri Lanka, was – vorab verraten – eine sehr gute Wahl war.

Vorbereitungen

Wer Als Schisser um die Welt gelesen hat, weiß, dass es extrem übervorsichtige und extrem unvorsichtige Menschen gibt. Gerade bei einer so großen Reise ins ferne Ausland sollte jeder auf den übervorsichtigen Teil hören und sich entsprechend vorbereiten.

Flugbuchung

Mit der Planung angefangen haben wir im Juni 2017. Zum einen wollten wir vor allem den großen Flug nach Asien frühzeitig buchen, zum anderen mussten wir natürlich auch mit unseren Arbeitgebern vorher abstimmen, ob so eine Auszeit überhaupt möglich ist und welche Modelle zur Kompensationen angeboten werden (je nach Arbeitgeber gibt es beispielsweise eine Umwandlung von Zusatzzahlungen in freie Tage oder unbezahlten Urlaub). Den Flug buchten wir über ein Reisebüro, da wir mit Start in Vietnam und Ende in Bali einen Gabelflug brauchten, der sich so einfacher buchen ließ.

Nachdem die Reiseroute festgelegt war, buchten wir ab September 2017 auch die Flüge zwischen den einzelnen Ländern vorab. Das schränkte natürlich die Freiheit des Aufenthalts pro Land etwas ein, gab uns aber auch die Sicherheit von A nach B zu kommen.

Visum

Die erste Anlaufstelle für Informationen war die Seite des Auswärtigen Amtes. Zu jedem Land gibt es detaillierte Informationen, wie die Einreisebestimmungen sind, welches Visum man wo beantragen muss, auf welche Krankheiten man achten muss und vieles mehr. Auf Basis der Informationen dort war es eine Kleinigkeit, sich vorzubereiten. So konnten wir die Visa für Vietnam, Sri Lanka und Kambodscha leicht vorab per Online-Beantragung besorgen. Man sollte unbedingt darauf achten, welches Visum wie lange gilt, damit man keine Probleme bei der Ausreise bekommt. Und ebenso sollte man das Visum nicht zu früh beantragen, da die Einreise mit einem Visum oft nur einige Monate nach Beantragung möglich ist.

Impfungen und andere Schutzmaßnahmen

Ebenfalls auf der Webseite des Auswärtigen Amtes findet man Hinweise zu diversen Krankheiten in den einzelnen Ländern. Dies sollte man einfach als Fakt wahrnehmen und nicht in Panik verfallen.

Für die Impfungen empfand ich die Seite Centrum für Reisemedizin als hilfreich, welche anhand der Länder und Reiseart diverse Impfungen vorschlägt. Noch besser ist eine Beratung in einem Tropeninstitut. Die Impfungen können auch vom Hausarzt durchgeführt werden. Manchmal übernimmt die Krankenkasse die Impfkosten – die mitunter sehr hoch sein können – zumindest anteilig.

Neben Impfungen für einzelne Krankheiten gibt es auch Vorsichtsmaßnahmen, an die man sich halten kann. Dazu zählen:

• Möglichst kein Leitungswasser trinken, sondern nur abgepacktes Trinkwasser.
• Auf Rohkost verzichten und nur geschälte oder gekochte Nahrung zu sich nehmen.
• Gegen Moskitos helfen entsprechende Sprays/Wischtücher/Roller.
• Sinnvoll ist es, lange, nicht enge Kleidung zu tragen, sodass die Mücken nicht so leicht durchstehen können. Die Kleidung daheim ebenfalls mit Moskito-Spray einsprühen.
• Nachts unter einem Moskitonetz schlafen.

Alle Schutzmaßnahmen sind zwar kein Garant (wie ich auch erfahren musste), aber sie reduzieren das Risiko zumindest um einen großen Faktor.

Wer spezielle Medikamente (z.B. auch ein Malaria-Mittel wie Atovaquon-Proguanil) mitnehmen muss, fährt nicht schlecht, sich diese vom Arzt bestätigen zu lassen. Einige Länder sind etwas restriktiver – beispielsweise Singapur – was die Einfuhr von Medikamenten angeht, wobei auf unserer Reise kein Land eine entsprechende Bestätigung sehen wollte. Ein entsprechendes Formular gibt es beispielsweise vom ADAC, welches ich aufgrund der Mehrsprachigkeit ganz gut fand.

Reiseführer

Zum Schluss bietet sich natürlich noch ein Reiseführer an. Für Länderreisen vertrauen wir meist auf die Reiseführer von Lonely Planet, da diese viele Details enthalten, aber auch Hintergründe gut beschreiben. Für Sri Lanka haben wir aber beispielsweise keinen gekauft, da wir zum einen nicht so viel Papier mit uns herumtragen wollten, und zum anderen eine Online-Suche – beispielsweise bei Tripadvisor – auch genügend Anregungen liefert.

Als Gesamtübersicht habe ich vorab eine Liste auf zwei DIN-A4-Seiten erstellt mit den jeweiligen Daten zur An- und Abreise in einem Land inkl. Flugnummer, den ersten Hotels samt Adresse (dies muss man mitunter bei der Einreise angeben), den Adressen und Telefonnummern der Botschaften, den Währung in den einzelnen Ländern samt Umrechnung in Euro, Visa-Informationen und vieles mehr. Die Liste war im Laufe der Reise sehr hilfreich, da man sie schnell bei der Hand hatte, wenn man etwas wissen wollte.

Am 29.12.2017 ging unsere Reise dann los. Im Gegensatz zu meinen vorherigen Reiseberichten werde ich wohl nicht tageweise aufzählen, was wir erlebt haben, sondern es thematisch sinnvoll zusammenfassen.

Rückflug

Am 08.07.2017 ging es nach dem Frühstück direkt von der Metro-Station Higashi-Ginza zum Flughafen. Der Rückflug startete gegen 14 Uhr und bereits um 18:30 Uhr landeten wir in Frankfurt – jeweils Ortszeit. Der Flug dauert natürlich immer noch über 11 Stunden. Die Zeit konnten wir uns erneut mit Essen, etwas Schlafen und dem Multimedia-Angebot vertreiben.

Abschließende Worte

Japan ist ein sehr gutes und einfaches Reiseland. Der Lebensstandard ist sehr hoch und sprachlich kamen wir mit Englisch sehr gut zurecht. Alle Japaner begegneten uns sehr freundlich, teilweise sogar so freundlich, dass wir sie bei der Hilfsbereitschaft stoppen mussten.

Durch die sehr einfache Nutzung des Schienennetzes kamen wir fast ohne Probleme überall hin. Auch innerhalb der Städte gibt es meistens ein sehr gut ausgebautes Verkehrsnetz. Wir haben mit der Bahn in den drei Wochen circa 4100 Kilometer zurückgelegt. Ob der JR-Railpass sich für einen lohnt, muss man selbst durchrechnen. Wir hätten für unsere Zugverbindungen mit Sitzplatzreservierung, die in einigen Zügen ja Pflicht ist, ungefähr 108.550 Yen bezahlen müssen. Der JR-Railpass für drei Wochen kostete uns nur 59.350 Yen. Zusätzlich spart man sich viel Aufwand, da man recht problemlos jeden JR-Zug nehmen kann.

Für mich war es der bisher schönste Urlaub, den ich hatte – was vermutlich auch an meiner netten Begleitung lag. Ohne sie wäre ich vermutlich nicht auf die Idee gekommen, soweit weg – und vor allem ohne Fahrrad – zu reisen. ;)

Übersicht aller Beiträge

• Reise nach Japan – Einleitung
• Reise nach Japan – Kyōto am 16./17.06.2017
• Reise nach Japan – Kyōto am 18.06.2017
• Reise nach Japan – Nara und Inari am 19.06.2017
• Reise nach Japan – Kyōto am 20.06.2017
• Reise nach Japan – Himeji am 21.06.2017
• Reise nach Japan – Miyajima am 21./22.06.2017
• Reise nach Japan – Hiroshima am 23.06.2017
• Reise nach Japan – Kanazawa am 24.06.2017
• Reise nach Japan – Hakodate am 25.-27.06.2017
• Reise nach Japan – Muroran am 27./28.06.2017
• Reise nach Japan – Noboribetsu am 28.06.2017
• Reise nach Japan – Tōya-ko am 29.06.2017
• Reise nach Japan – Nikkō am 30.06./01.07.2017
• Reise nach Japan – Mount Fuji am 02.-04.07.2017
• Reise nach Japan – Tōkyō am 05.-07.07.2017
• Reise nach Japan – Rückflug am 08.07.2017

Ankunft in Tōkyō Ginza

Nach dem japanischen Frühstück mit Reis, Gemüse und Miso-Suppe machten wir uns zu unserem letzten Zielort auf: Tōkyō. Die Fahrt von Fujikawaguchiko dauert ca. drei Stunden, was vor allem dem Regionalzug geschuldet war. Als Besonderheit haben wir uns für den Abschluss ein Kapselhotel für die zwei Übernachtungen ausgesucht, konkreter The Prime Pod Ginza. Dieses liegt im gleichnamigen Stadtteil Ginza in der Nähe der Tōkyō-Bucht.
Das Kapselhotel beherbergt einen Männer- und einen Frauenteil, jeweils getrennt auf zwei unterschiedlichen Stockwerken. Die „Zimmer“ sind nicht sehr groß, aber ausreichend, um sich daran wohl zu fühlen. Ein Safe, Lüftung und ein Fernseher runden das Paket ab. Etwas umständlich ist, dass wir aufgrund des geringen Platzes den Rucksack im Vorraum zum Schlafsaal abstellen und anketten mussten. Wenn man sich gut organisiert, ist das aber kaum ein Problem.

Die Aussicht vom Hotel im 13. Stock.

Ginza Place mit Toyota-Showroom.

Da unsere Kapseln noch nicht bezugsfertig waren, stellten wir unser Gepäck ab und liefen etwas durch die Shopping-Straßen in Ginza. Gegenüber unserem Hotel lag das Ginza Kabukiza, ein Kabuki-Theater, wo wir aber keine Vorstellung besuchten. Es gibt zahlreiche, schöne Gebäude in Ginza, die vor allem Nachts prächtig ausgeleuchtet sind. Bemerkenswert sind vor allem die Gebäude Ginza Wako (mit Glockenturm) und Ginza Place (mit Toyota-Showroom) an der Kreuzung Chuo Dori/Harumi Dori.

Anime und Spiele in Akihabara

Danach fuhren wir nach Akihabara, um uns im Technik- und Anime-Viertel von Tōkyō umzuschauen. Direkt am Ausgang der Bahnstation begrüßten uns sehr viele und bunte Plakaten. Als Anime-Fan fühlte ich mich hier direkt wohl. Die Japaner lieben jede Art von Spielhallen. So gibt es an jeder Ecke große Stores mit Videospielen, Arcade-Automaten, Spielzeug-Automaten – mit Greifarm, bei denen ich niemanden etwas gewinnen gesehen habe – und große Räume mit Automaten, aus denen kleine Kugeln mit netten Gimmicks herauskommen – wie zum Beispiel Hamster oder kleine, japanische Gärten. Die Spielhallen haben dabei eine Lautstärke, bei der ich mich fragte, wie man es darin länger aushalten kann.

Ansonsten besuchten wir den AKB48-Shop der berühmten japanischen Girl-Band (mit 48 Mitgliedern). In dem angrenzenden Theater finden regelmäßig Auftritte für die Fans statt – von denen wir aber keinen angeschaut haben.

Automaten in Hülle und Fülle.

Der Shop der Girlband AKB48.

Ich ging dann noch auf die Suche nach japanischen Brettspielen. Auf der Spielemesse in Essen ist der Stand von Japon Brand einer der ersten, die ich oft ansteuere. In den zwei Spieleläden von Yellow Submarine wurde ich dann auch fündig. Auch wenn es etwas komplizierter war, den jungen Leuten zu erklären, was ich suche, konnte ich dann noch etwas mitnehmen. Lustig ist, dass die Spieleregale voll mit „deutschen“ Spielen sind, das heißt die Boxen besitzen oft das originale, deutschsprachige Cover. So fühlte ich mich dort gleich heimisch. ;) In einer Ecke spielte eine Gruppe Japaner auch Splendor, aber ich habe mich nicht dazu gestellt.

Am übernächsten Tag ging ich noch einmal nach Akihabara. Westlich von den ganzen Shopping-Zentren liegt die Hijiribashi – eine Fußgänger- und Autobrücke, von der man laut Tōkyō-Reiseführer einen guten Blick auf den Fluss Kanda und die sich kreuzenden Bahnlinien hat. Ein bisschen erinnert dieser Anblick an das Miniatur Wunderland in Hamburg. Über den Kanda hinweg in Richtung Osten, liegt die alte Bahnstation Manseibashi. In dessen ehemaliger Bahnstation gibt es zahlreiche kleine Geschäfte und Cafés, die mit einem schönen Blick auf den Kanda belohnen. Und hinter den Läden geht eine kleine Promenade entlang.

Hijiribashi-Brücke.

Promenade an der alten Bahnstation Manseibashi.

Tsukiji-Fischmarkt

Am nächsten Morgen ging es zum Tsukiji-Fischmarkt. In dem Großfischmarkt werden jeden Morgen zig Tonnen Fisch gehandelt. Als normale Besucher kamen wir aber erst nach Handelsschluss um 10 Uhr in die Hallen. Viel gibt es dann aber gar nicht mehr zu sehen. Interessanter war dann schon der äußere Markt, hier hatte der Markt in Hakodate aber mehr oder zumindest außergewöhnlichere Produkte zu bieten.

Reges Treiben auf dem Fischmarkt.

Auf dem äußeren Markt gibt es interessante Muscheln zu kaufen.

Shibuya-Crossing

Shibuya ist ein weiterer Shopping-Distrikt, hauptsächlich für junge Mode. Wir besuchten ihn einmal, um ein bisschen durch die Straßen zu laufen und natürlich die berühmte „Shibuya Crossing“ zu überqueren, eine Kreuzung, bei der über sechs Zebrastreifen gleichzeitig Hunderte von Menschen laufen. Geheimtipp: Vom nahe gelegenen Starbucks aus konnten wir vom 1. Stock sehr gut auf die Kreuzung schauen.

Gleich neben der Kreuzung steht auch das Denkmal von Hachikō, einem Akita-Hund, der nach dem Tod seines Herrchens 10 Jahre lang jeden Tag am Bahnhof Shibuya auf dessen Rückkehr wartete. Wer sich für das Thema interessiert, dem kann ich nur den Film Hachiko - Eine wunderbare Freundschaft ans Herz legen.

Die bekannte Kreuzung in Shibuya.	Zahlreiche Darstellungen von Hachikō.
Statue des Hunds Hachikō.

Shinjuku

Etwas nördlich von Shibuya liegt der Stadtteil Shinjuku, dessen Bahnhof als größter Verkehrsknotenpunkt Japans gilt. Auch wir sind auf dem Weg nach Kawaguchiko hier umgestiegen. Uns interessierte etwas mehr der Wolkenkratzer-Teil, vor allem das Metropolitan Government Building.

Das aus zwei Türmen bestehende Gebäude kann kostenlos besichtigt werden. Der Südturm ist dabei weniger stark besucht, obwohl er die bessere Aussicht auf Tōkyō bietet. Die Stadt wirkt von oben fast grenzenlos und die Häuser reichen soweit das Auge sehen kann. In der Ferne konnten wir vage die Umrisse des Mount Fuji erkennen, aber das Wetter war nicht optimal.

Das Metropolitan Government Building.

Die Sonne durchbricht die Wolken.

Nach dem Besuch gingen wir getrennt etwas shoppen und trafen uns später erneut am Nordturm des Gebäudes, um auch die andere Richtung der Stadt betrachten zu können. Wir wollten später noch einmal vorbeikommen, um die Nachtsicht von Tōkyō zu genießen, vorher besorgten wir uns noch etwas zu essen.

Hochhäuser in Shinjuku.

Ein riesiger Godzilla schaut hinter dem Kino hervor.

Dabei muss man aufpassen: Auf den Straßen Tōkyōs darf zwar mit Ausnahme von ausgewiesenen Raucherzonen nicht geraucht werden, in den meisten Restaurants ist das Rauchen aber erlaubt, was vor allem für viele europäische Urlauber etwas ungewohnt sein könnte. Wir fanden glücklicherweise nach einiger Suche ein recht leeres Lokal, wo zumindest zu dem Zeitpunkt niemand rauchte.

Nach dem Essen ging es wieder zum Metropolitan Government Building. Eine Schlange am Aufzug verrät, dass noch mehr Leute Interesse haben, Tōkyō bei Nacht zu sehen. Leider ist die Sicht gar nicht so spektakulär, wie ich es erwartet hatte. Es fehlen einfach die großen, besonderen Bauwerke in der Nähe, welche die Skyline besonders hervorheben. So war es eben einfach „nur“ eine große Stadt mit vielen Lichtern bei Nacht. Ein Vergleich mit der Nachtsicht in Hakodate drängt sich demnach gar nicht erst auf.

Studio Ghibli in Mitaka

Im Westen von Tōkyō kommen Anime-Fans auf ihre Kosten, denn dort befindet sich das Studio Ghibli Museum. Gründer Hayao Miyazaki, der mit seinem Animationsstudio Ghibli zahlreiche Anime-Perlen wie „Mein Nachbar Totoro“, „Chihiros Reise ins Zauberland“ oder „Prinzessin Mononoke“ erschaffen hat, erzählt in dem farbenfrohen Haus die Geschichte des Animationsfilms und des Studios.

Am Eingang erhielten wir als Eintrittskarte einen kleinen Filmstreifen aus einem der Animationsfilme. Im unteren Teil folgten wir den ersten Schritten des Animationsfilms und in einem kleinen Kino schauten wir einen exklusiven Studio-Ghibli-Film. Im ersten Stock liegen die Arbeitsräume, in denen wir Konzeptzeichnungen, Skripte und vieles mehr anschauen konnten. Zusätzlich gab es auch noch eine Sonderausstellung zum Thema Delicious! Animating Memorable Meals.

Leider sind alle Erklärungen im Museum auf Japanisch, sodass wir uns hauptsächlich die Bilder angeschaut haben. Zusätzlich sollte man echt früh kommen, da ansonsten die Schlange am Eingang sehr lange sein kann. Besucher müssen darüber hinaus ihre Tickets vorbestellen, es gibt keine Tickets vor Ort.

Mir hat das Museum sehr gefallen. Lustig war der Katzenbus für die jüngeren Kinder (aus „Totoro“) und beeindruckend die Nachstellung einer Szene aus „Das Schloss im Himmel“ auf dem Dach des Gebäudes.

Totoro wartet am Fenster auf die Besucher des Studio-Ghibli-Museums.

Auf dem Dach wurde eine Szene aus „Das Schloss im Himmel“ nachgestellt.

Besuch in Ueno

Nach Mitaka sind wir mit der Bahn zurück nach Tōkyō nach Ueno gefahren, um durch den bekannten Park zu schlendern. Der Park ist recht schön und natürlich auch wieder für seine Kirschbäume bekannt. Im nördlichen Teil des Parks liegen zahlreichen Museen, beispielsweise das Tōkyō National Museum, welche wir uns aber nicht angeschaut haben. Im westlichen Teil des Parks schließt der Ueno Zoo an. Ebenfalls im Osten konnten wir dann auch unsere letzte Pagode und den Tōshō-gū Shrine – zumindest von außen – betrachten.

Wir gingen lieber am Shinobazu Pond entlang, der fast komplett mit Seerosen bedeckt ist, sodass wir kaum den See darunter erkennen konnten. Weiter südlich liegen an der Bahnlinie in der Nähe der Station Okachimachi kleine Shoppingstraßen mit Straßenhändlern und -ständen, die ein bisschen zum Stöbern einladen.

Danach trennten sich unsere Wege. Da wir am nächsten Morgen nicht kurzfristig packen wollten, trafen wir uns um 18:30 Uhr wieder im Hotel, packten unsere Rucksäcke und aßen auswärts ein letztes Mal Ramen. Den Abend ließen wir dann ruhig vor dem TV, passenderweise mit dem Studi-Ghibli-Film „Arrietty - Die wundersame Welt der Borger“ ausklingen – natürlich auf Japanisch. :)

vorheriger Tag – nächster Tag

Fujikawaguchiko

Um 10 Uhr ging unser Zug nach Fujikawaguchiko am gleichnamigen See Kawaguchi-ko. Von Nikkō aus fuhren wir über Utsonomiya mit dem Shinkansen Yamabiko bis nach Ōmiya, welches wir ja schon bei unserer Fahrt nach Hakodate besuchen konnten. Mit einem Regionalzug ging es bis nach Tokio – genauer Shinjuku, nur um von dort wieder umzukehren und mit dem Kaiji bis nach Ōtsuki zu fahren. Letztendlich kamen wir mit einem weiteren Regionalzug gegen 15:00 Uhr in Fujikawaguchiko an. Wir wählten den Ort als Unterkunft, weil wir am Folgetag auf den Fuji steigen wollten. Fujikawaguchiko bietet sich hierfür sehr gut an, da man von dem Ort per Bus sehr gut zum Einstiegspunkt der Aufstiegsroute kommt.

Vor dem Aufstieg verstauten wir unser Gepäck am Bahnhof und liefen die ca. 2 km zum Fujisan World Heritage Center. Im kostenlosen Bereich – auf der rechten Seite, wenn man vor dem Gebäude steht – sahen wir einen interessanten Film zur Entstehung des Mount Fuji. Als kurzer Abstecher und zur Einstimmung auf den Berg war das Museum ganz interessant.

Die Bremer Stadtmusikanten in Fujikawaguchiko.

Fujisan World Heritage Center.

Danach ging es zurück zum Bahnhof, dann mit Gepäck weiter zum wiederum 2 km entfernten FBH Fuji Backpackers Hostel. Von dort gingen wir noch kurz an den See, da es aber schon dunkel wurde, nahmen wir unser Essen lieber im Essbereich des Hostels ein.

Der Berg ruft

Am 3. Juli ging es dann zum Berg. Um kurz nach 10 Uhr fuhr der Bus in Fujikawaguchiko los und war gegen 11 Uhr an der Fuji Subaru Line 5th Station. Diese befindet sich auf 2300 Meter Höhe und bildet den Einstieg für den Yoshida-Trail, den wir genommen haben. Viel Auswahl blieb uns auch nicht, da in der ersten Juliwoche zu Beginn der Bergsteigersaison dies der einzige offene Trail ist. Gleichzeitig ist es aber auch einer der einfachen Aufstiege, sodass sich dies als Einstieg angeboten hat.

Hinauf auf den Fujisan.

Aus der Nähe sieht es nicht mehr so hoch aus.

Das Wetter war ganz gut, wir konnten von der 5th Station den Berggipfel gut sehen. Wir gingen recht gemütlich den sehr gut ausgebauten und gesicherten Weg entlang. Mit zahlreichen Pausen und viel trinken kamen wir ohne Probleme hoch. Die Einfachheit des Yoshida-Trails war also keine Untertreibung. Wir entschieden uns aber gegen den direkten Aufstieg, sondern kamen um 14:30 Uhr in der 8th Station in der Taishikan-Hütte auf 3100 Meter unter.

Der Weg steigt gemächlich an.

Zahlreiche Hütten bieten Unterkunft.

Unser Schlafplatz für eine Nacht.

Die Taishikan-Hütte auf 3100 Metern.

Es gibt zahlreiche Hütten auf dem Weg, im Voraus buchbar waren aber nur zwei für ausländische Gäste. Wir entschieden uns für die niedrigere, um uns besser an die Höhe zu gewöhnen. Es gibt aber noch mehr Hütten auf dem Weg und zumindest zu Saisonbeginn sind diese nicht voll belegt, sodass wir vermutlich auch spontan nach einer Unterkunft hätten fragen können. Die Taishikan-Hütte hat mehrere Schlafsäle, wobei wir recht geräumig unterkamen und drei Schlafplätze für zwei Personen hatten. Schlafsäcke werden gestellt und müssen nicht mitgebracht werden. Dafür gibt es aber kein fließendes Wasser und somit auch keine Duschen. Zum Zähneputzen sollte man Trinkwasser mitnehmen.

Abendessen gab es bereits gegen 16.30 Uhr, was mir ungewöhnlich vorkam. Auf der anderen Seite legen sich die meisten aber danach sofort schlafen, um gegen 1.30 Uhr nachts aufzustehen und den Gipfelaufstieg anzutreten, sodass sie zum Sonnenaufgang oben sind. Wir blieben lieber noch etwas wach und gingen etwas später ins Bett. Dies stellte sich als gute Entscheidung heraus, da es am nächsten Morgen keine Sonne mehr zu sehen gab.

Eine schöne Aussicht auf die Seen am Fuße des Fuji.

Über 3200 Meter liegt dann auch noch etwas Schnee.

Gegen 4:30 Uhr wachten wir auf und um 5 Uhr begann der Gipfelaufstieg. Für die restlichen 600 Höhenmeter brauchten wir weitere zweieinhalb Stunden. Es war aber sehr windig, neblig und
recht kalt. Durch den guten Ausbau gab es keine große Gefahr abzustürzen oder sich zu verlaufen, aus Sicherheitsgründen wurde der Kraterrand aber nicht zur Begehung freigegeben. So standen wir dann also fast auf dem Gipfel des Fuji bei 3700 Metern und konnte uns nur an einer Nebelwand erfreuen. Dennoch war es ein schönes Erlebnis und eine gute Leistung, die insgesamt 1400 Meter Aufstieg zu bewältigen.

Endlich oben – trotz Nebel.

Der Weg zum höchsten Punkt war wegen des Wettes versperrt.

Der Rückweg ging dann umso schneller. Bereits um 10 Uhr waren wir wieder an der 5th Station. Wir haben uns noch etwas umgeschaut, die Läden besucht und sind dann gegen 13 Uhr wieder in Kawaguchiko gewesen.

Fujikawaguchiko, die Zweite

Da wir wussten, dass unser Hotelzimmer noch nicht bereit sein würde, liefen wir durch die Stadt zur fast nicht existenten Promenade am Kawaguchi-See. Überragend schön fand ich den See bzw. das Ufer nicht. Dafür sind wir (nach dem Check-in im Hotel) ins Yamanashi Gem Museum gegangen. Zahlreiche Edelsteine und Kristalle sind dort ausgestellt, zusammen mit einer kleinen Erklärung und chemischer Zusammensetzung. Das Museum ist nicht wahnsinnig groß, aber dennoch einen Blick wert, wenn man ein Interesse dafür hat.

Da wir die einzigen zwei Gäste im Fuji Backpackers Hostel gewesen wären, hatten uns die Besitzer bereits am Vortag gesagt, dass wir umgebucht werden. So kamen wir im Shiki-no-Yado Fujisan unter. Das Hotel bietet sehr geräumige Zimmer, einen Onsen und ein Frühstücksbuffet. Und vom Frühstücksraum hatten wir einen tollen Blick auf den Mount Fuji.

vorheriger Tag – nächster Tag

Im Zug nach Nikkō

Am 30. Juni war wieder ein Zugtag angesagt. Um 10 Uhr ging es von Higashi-Muroran über Hakodate, Sendai und Utsunomiya bis nach Nikkō, wo wir gegen 18 Uhr ankamen. Unser Gästehaus Sumica lag in der Nähe des JR-Bahnhofs.

Wir liefen noch kurz durch die Stadt, welche hauptsächlich aus einer langen Straße besteht, die direkt zum Tempelkomplex führt. Da es nach 18 Uhr war, hatten die meisten Geschäfte schon zu und es waren nur noch wenige Menschen unterwegs. Wir suchten uns daher im Supermarkt ein preiswertes Essen. Als wir ins Gästehaus zurückkamen, luden die Besitzer uns an ihren Esstisch ein, sodass wir gemeinsam zu Abend essen konnten.

Regenzeit in Japan

Juni/Juli ist in dieser Region von Japan gerade der Übergang von der Regenzeit in die Trockenperiode. Deshalb war es klar, dass wir nicht drei Wochen lang immer nur Sonnenschein haben würden. Unser Regentag fiel auf Nikkō. Als der Regen auch am späteren Vormittag nicht aufhörte, machten wir uns mit Regenschirm zum Tempel auf.

Als erstes stießen wir auf die Kreuzung mit der Shinkyo-Brücke. Diese heilige Brücke soll Glück bringen, wenn man sie überquert – und dann wieder zurückkehrt, weil die gegenüberliegende Seite abgesperrt ist. Wir haben uns die 300 Yen gespart und haben auf der normalen Fußgänger-Brücke den Fluss Daiya überquert.

Die heilige Shinkyo-Brücke.

Der Fluss Daiya in Nikkō.

Schreine im Regen

Die größte und bekannteste Anlage in Nikkō ist der Tōshō-gū Schrein, welches aus zahlreichen Gebäuden und Toren besteht. Da es noch sehr stark regnete und die Schlange an den Kassen so lang war, gingen wir linker Hand am Schrein vorbei in Richtung Futurasan-Schrein. Aber auch hier wollten wir uns aufgrund des Wetters nicht lange aufhalten und nahmen lieber die Treppe, die unbekannterweise in den verregneten Wald führte.

Durch zahlreiche Pfützen bergauf und bergab kamen wir irgendwann zum Gyōjadō-Schrein. Weiter ging es zu den Shiraito Falls, die man nicht mit den Shiraito Falls bei Mount Fuji verwechseln sollte. Der Wasserfall ist ganz nett, aber nicht wirklich spektakulär.

Interessanter war der Takinoo-Schrein mit seinen Fuchsfiguren und einem geheimnisvollen Loch in einem Stein, in welches man vermutlich Münzen werfen sollte. Leider war die Anleitung auf den Schildern nur auf Japanisch, sodass wir nicht genau wussten, was von uns verlangt wurde. Dennoch war es sehr schön und angenehm ruhig da. Vermutlich verirren sich eher selten Touristen in diese Gegend, das Wetter trug sein Übriges dazu bei.

Rettung in die Baustelle

Den Rückweg liefen wir über die Straße und besuchten weniger die Anlagen rechts und links. Das lag zum einen daran, dass meine Schuhe inzwischen voll Wasser gelaufen waren und langsam auseinander fielen. Zum anderen aber auch am Yamabiru, dem japanischen Bergegel. Ich hätte es nicht vermutet, aber zahlreiche dieser kleinen Viecher krabbeln auf Blättern und den Wegen herum und versuchen sich an Schuhen und Kleidung Richtung Bein hochzuziehen.

Wir bevorzugten daher den strikteren Weg zurück und kamen schlussendlich wieder relativ am Anfang am Rinnōji-Tempel an. Das Hauptgebäude, der Sanbutsu-dō wird gerade restauriert, aber gerade das war das spannende. Um das Gebäude wurde eine Halle erstellt, die wir bis zum vierten Stock begehen konnten. In den Gängen sahen wir einige der Ausstellungsstücke des Tempels, aber interessanter fand ich die Informationstafeln mit den Hintergründen zur Restaurierung, welche seit 2011 in Gange ist und noch bis 2019 dauern soll.

Nebel über dem Fluss

Nach einer kurzen Stärkung im Ramen-Shop machten wir uns wieder auf, dieses Mal am Fluss Daiya entlang, auf dessen Wasserfläche ein gespenstiger Nebel lag. Nach ca. 2 Kilometern gelangten wir zum Kanmangafuchi Abbyss, der spektakulärer klingt, als er ist. Interessanter waren da schon eher die zahlreichen Jizo-Statuen am Ufer des Flusses.

Der Kanmangafuchi Abbyss ist nicht so abgründig, wie man denkt.

Zahlreiche Jizo-Statuen am Flussufer.

Inzwischen hatte es auch aufgehört zu regnen, aber da wir völlig durchnässt waren, ging es gegen 16 Uhr zurück zum Ryokan. Da ich den Tōshō-gū Schrein nicht auslassen wollte, habe ich mich kurz umgezogen, Schuhe gewechselt und bin erneut zum Schrein gespurtet, der um 17 Uhr schließt. Wenn man sich beeilt, kann man aber die ganze Tempelanlage in ca. 40 Minuten anschauen.

Interessant waren die zahlreiche Bauwerke mit ihren sehr aufwändigen Verzierungen, wie am Yōmeimon- und am Karamon-Tor zu sehen. Vor allem eine schlafende Katze, die drei Affen und ein fantasiereicher Elefant zählen zu den besonderen Schnitzereien. Dazu gibt es eine Halle (Nakiryu), in der ich einen Drachen weinen hören konnte, wenn zwei Hölzer an einer ganz besonderen Stelle zusammengeschlagen werden. Die Führung wurde zwar nur auf Japanisch angeboten, aber der Effekt wirkte auch so. Am beeindruckendsten fand ich aber die Lage des Tempels, umringt von riesigen Bäumen direkt nach dem Regen strahlte die Anlage eine schöne Ruhe aus – zumindest gegen Ende ohne die Masse an Touristen.

Elefanten an einem Haus des Tōshō-gū Schreins.	Das Yōmeimon-Tor ist prächtig verziert.
Die drei Affen, die nicht hören, sprechen und sehen.	Eine schlafende Katze.
Der Schrein ist von großen Bäumen umgeben.

Über sieben Brücken

Zurück ging der Weg zum Ryokan am Fluss entlang, wozu ich auch einige Brücken überqueren musste. Von diesen bietet sich ein herrlicher Blick auf die Berge, die noch ganz nebelverhangen waren.

Blick auf die Nikkō umgebenden Berge.

Die Berge am nächsten Morgen.

In der Unterkunft boten uns die Besitzer dann Karten für Lake Chūzenji an. Da die Hin- und Rückfahrt insgesamt aber 90 Minuten gedauert und wir dann nur 60 Minuten für den See gehabt hätten, mussten wir ablehnen. Dafür nahmen uns die Ryokan-Besitzer spontan Abends nach dem Essen (wieder aus dem Supermarkt) mit auf eine Glühwürmchen-Besichtigung, was sehr spannend war. Die Verabschiedung am nächsten Morgen war dann auch umso freundlicher. Das Gästehaus Sumica kann ich also nur empfehlen.

Abendessen aus dem Supermarkt.

Auf der Suche nach den Glühwürmchen.

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Tōya

Nach dem japanischen Frühstück im Hotel (mit Onsen-Eiern) machten wir uns nach Tōya auf, welches wieder bequem mit JR erreicht werden kann. Mit dem Bus geht es ein paar Kilometer bis an den großen Caldera-See, in dessen Mitte die Insel Naka-no-shima liegt.

Zuerst gingen wir in das Tōya-ko Besucherzentrum, welches zweigeteilt ist. Im kostenlosen Teil erfuhren wir viel über Flora und Fauna in der Nähe des Vulkans Usu. Die Informationen sind sehr simpel und eher für Schulklassen gedacht. Der Teil, der Eintritt kostet, ist da schon interessanter. Ein Film erzählt über die Ausbrüche in den Jahren 1910, 1977 und zuletzt 2000. Aus letzterem ist der westliche Krater entstanden. Das Besucherzentrum ist nicht sehr groß, aber dennoch sehr interessant.

Verbogene Schienen von einem der letzten Erdbeben.

Ein durch herumfliegendes Vulkangestein demolierter Transporter.

Kompirayama- und Nishiyama-Wanderweg

Direkt hinter dem Besucherzentrum fängt ein Wanderweg an (der Kompirayama Walking Trail), über den wir die Ergebnisse des letzten Vulkanausbruchs von 2000 sehen konnten. Ich fand diesen Teil sehr beeindruckend. Die Ruinen eines Badehauses und ein zerstörtes Wohnhaus zeigen grob die Ausmaße der Verwüstung. Am Ende des Weges kamen wir zum Nishiyama-Parkplatz, der eindrucksvoll zeigt, wie die Erdfläche sich verändert hat, sodass die ehemalige Straße in einem neuen, kleinen See mündet.

Der Tōya-Nationalpark.	Ein zerstörtes Wohnhaus vom Ausbruch 2000.
Mitten auf der Straße entstand ein See.

Vom Parkplatz aus geht der Nishiyama Crater Walking Trail weiter, an dessen Wegesrand wir weitere Überreste des letzten Ausbruchs sehen konnten. Am Ende des Weges liegen die Überreste eines Kindergartens. Das Ganze erinnert an Hiroshima, wobei bei dem Ausbruch des Usu vor 17 Jahren niemand zu Schaden gekommen ist.

Die Straße hat sich völlig verschoben.

Die Überreste eines Kindergartens.

Von dort aus liefen wir wieder zurück über den Nishiyama-Parkplatz bis zum Tōya-See (ca. 3 km). Leider kam am Parkplatz gerade kein Bus, der uns hätte mitnehmen können. Alternativ kann man vom Kindergarten aus in die andere Richtung direkt Richtung Tōya gehen, was ebenfalls ca. 3 km sind. Wenn man will, könnte man sogar den Weg von Tōya über den Nishiyama Crater Walking Trail und dann den Kompirayama Walking Trail zum Tōya-ko zurücklegen und dann mit dem Bus zurückfahren.

Wir sind wie gesagt zurück zum See gelaufen und haben an diesem noch etwas entspannt, bevor wir uns gegen 17 Uhr auf den Rückweg machten. Hierbei sei auch gesagt, dass es wichtig war, dass wir uns einen Tag Zeit genommen haben, um alles in Ruhe anzuschauen. Ohne Auto ist Tōya und Noboribetsu an einem Tag nicht machbar.

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Höllental Jigokudani

Am Nachmittag machten wir uns nach Noboribetsu auf, um das Höllental Jigokudani zu besuchen. Achtung: Es gibt ein weiteres Jigokudani in der Nähe von Nagano, wo die Schneeaffen zu sehen sind (siehe oben), und welche man nicht verwechseln sollte.

Die heißen Quellen und das Höllental liegen im Übrigen ca. 7 km vom Bahnhof Noboribetsu entfernt, sodass wir erst noch in den Bus umsteigen mussten, der aber häufig – wenn auch zu unregelmäßigen Zeiten – fuhr.

Jigokudani – Hell Valley in Noboribetsu.

Der Oyunuma-See.

Das Tal bietet durch die vulkanische Aktivität zahlreiche heiße Quellen und Schwefeldämpfe, die unangenehm riechen, aber sehr eindrucksvoll sind. Der Fußweg führt durch das Tal zum Oyunuma See, der den Fluss Oyunumagawa mit Wasser speist und wo wir wieder einmal ein paar Rehe sehen konnten. Wir folgten weiter der Straße und kamen zu einem natürlichem Bad im Fluss, wo wir wie viele andere Touristen die Füße in das heiße Wasser stecken konnten, was nach dem Fußweg eine sehr schöne Abwechslung war.

Im heißen Fluss kann man die Füße entspannen.	Die Bewohner des Höllentals.
Ein Geysir mitten in Noboribetsu.

Am Abend ging es dann wieder zurück ins Hotel. Eigentlich wollten wir noch eine Nachttour mit dem Bus durch die Industriestadt machen, welche beleuchtet vom Hotelzimmmer aus sehr eindrucksvoll aussah. Es gibt aber nur eine Führung pro Woche, die leider nicht an dem Tag stattfand.

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Industriestadt Muroran

Ursprünglich wollten wir nach Sapporo und dort einige Tage auf Hokkaidō verbringen. Nach etwas Überlegung haben wir uns aber für Muroran entschieden, weil einige der besten Sehenswürdigkeiten von dort aus leichter und schneller mit dem Zug zu erreichen waren. Muroran selbst ist alles andere als hübsch. Die Industriestadt ist für sein industriell geprägtes Stadtbild bekannt. Dafür ist die Lage der Stadt aber ganz gut.

Wichtig ist, dass man sich in der Nähe von Higashi-Muroran eine Unterkunft suchen sollte. Wir kamen im Dormy Inn Higashi Muroran unter, welches zwar nicht preiswert ist, aber eine sehr gute Ausstattung bietet. Herausragend ist der hauseigene Onsen – natürlich getrennt nach Frauen und Männern –, den wir alle drei Abende besuchten. Dazu gibt es am Abend eine Portion Ramen im Restaurant kostenlos.

Eine Hayabusa-Bento-Box auf dem Weg nach Muroran …

… der Inhalt war sehr gut.

Wal- und Delfin-Beobachtung

Am Tag zuvor buchten wir über unser Hotel eine Wal- und Delfin-Beobachtungstour über Muroran Cruise, zu der wir recht früh gegen 8 Uhr aufbrechen mussten. Es ging erst mit dem Zug nach Muroran und dann mit dem Taxi weiter zum Hafen. Vor Ort war leider niemand anzutreffen und wir wollten uns gerade auf die Suche nach dem Anbieter machen, als der Taxifahrer uns signalisierte zu warten und uns überraschenderweise half, indem er am Kai das richtige Boot ausmachte.

Gegen 9:30 Uhr legte das Schiff mit einem Dutzend japanischen und zwei deutschen Touristen ab. Die Fahrt dauert ca. zwei Stunden und wir hatten Glück und konnten sogar einige Delfine im Meer schwimmen sehen. Wale konnten wir leider keine erblicken, aber dennoch hat sich die Fahrt gelohnt.

Die Insel Daikoku beim Verlassen des Hafens.	Delfine auf der Bootstour.
Die Brücke und dahinter die Industrie von Muroran.

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Stehen im Shinkansen

Am 24. Juni war ein großer Reisetag angesagt. Obwohl wir die Strecke zwischen Hiroshima und Kanazawa am Vortag zurücklegten, waren es immer noch acht Stunden Zugstrecke bis nach Hakodate. Glücklicherweise ist Hokkaidō seit 2016 mit dem Shinkansen Hayabusa über Shin-Hakodate-Hokuto mit der Hauptinsel verbunden.

Der Hayabusa hat die Besonderheit, dass es nur reservierpflichtige Plätze gibt. Die anderen Züge hatten bisher auch immer ein oder zwei Wagen mit nicht reservierpflichtigen Plätzen. Obwohl wir bereits zwei Tage zuvor reserviert hatten, gab es nur noch reservierpflichtige (!) Stehplätze zur Auswahl. Aus dem Grund buchten wir im JR Office noch einmal spontan um und nahmen Sitzplätze im Shinkansen Kagayaki bis Ōmiya (Saitama), dann Stehplätze bis Morioka für knapp zwei Stunden – was nicht so schlimm war, weil nach 30 Minuten doch wieder Sitzplätze frei wurden – und danach bis Hakodate wieder Sitzplätze. Hier sollte man also vor allem an Wochenenden, wenn auch viele Japaner im Zug unterwegs sind, immer daran denken, gegebenenfalls etwas früher Sitzplätze zu reservieren.

Den Zwischenstopp mit zweistündigem Aufenthalt in Ōmiya nutzen wir zum Shoppen, da es in Saitama nicht so viel zu sehen gab bzw. uns das Railway-Museum mit 1000 Yen Eintritt für einen Kurzbesuch zu teuer war. Das Einkaufen war ganz interessant, vor allem, weil hier nicht jeder Verkäufer Englisch spricht. Und so war es gar nicht so einfach, aus der breiten Anzahl an Yakitori die auswählen zu lassen, die keinen Fisch enthielten.

Ankunft Hakodate

Gegen 18 Uhr waren wir in Hakodate. Vom Bahnhof waren es zwar knapp zwei Kilometer Fußweg zum Hotel, aber die haben sich gelohnt. Die Share Hotels HakoBA wurden erst im März 2017 eröffnet, dementsprechend neu sahen die Räumlichkeiten aus. Wir durften nur nicht nebeneinander liegen, da unser Zimmer mit einem Doppelstockbett ausgestattet war.

Morgen-Markt

Über das Tram-Tagesticket sind wir am Folgetag zu allen Örtlichkeiten gekommen, die wir in Hakodate anschauen wollten. Zuerst fuhren wir zum Asaichi Morning Market, der direkt neben dem Bahnhof liegt. Unter anderen begegnen einem lebende Riesenkrabben, Flundern, Oktopusse oder Tintenfische in großen Becken. Die Tintenfische konnte man sogar selbst angeln und ein Koch bereitete den Fisch entsprechend für den direkten – das heißt rohen – Verzehr auf. Mir hat der Markt am besten von allen Märkten gefallen, die wir in Japan gesehen haben.

Badende Affen

Danach ging es in den östlichen Teil der Stadt zum tropischen Garten und den badenden Schneeaffen in Yonukawa. Der Nachteil, wenn man im Sommer nach Japan fährt: Es liegt kein Schnee und die Makaken denken nicht einmal daran, in die Nähe des Wassers zu gehen. Zusätzlich handelt es sich bei den Schneeaffen in Hakodate um kein natürliches Ressort, sondern eher um eine Art Minizoo. Das Gehege ist nicht sonderlich hübsch und Affen sagen auch etwas gelangweilt aus. Der tropische Garten ist ebenfalls übersichtlich und im Nachhinein gesehen hätten wir ihn nicht zwingend besuchen müssen. Im Winter ist es ein netter Gag, aber ich denke, die Schneeaffen von Nagano leben etwas gemütlicher.

Sehr schön und angenehm ist aber das öffentliche Fußbad an der Haltestelle Yonukawa Onsen. Hier konnten wir entspannt direkt an der Straße die Füße in das heiße Wasser halten und kamen so auch mit einer Japanerin ins Gespräch.

Shopping im „Warenhaus“

Ein weiteres Highlight in Hakodate ist das Fort Goryokaku, was in der Form eines Sternes im westlichen Stil erbaut wurde. Da das Fort aber von unten nicht sehr spannend aussah und wir nicht extra wegen eines Fotos auf den Goryokaku Turm wollten, fuhren wir lieber zurück zum Bahnhof, um Shoppen zu gehen.

Das ist deswegen besonders, da die alten Lagerhäuser aus Ziegelstein (Red Brick Warehouses) im Hafen dafür hergerichtet wurden, viele kleine, interessante Geschäfte zu beherbergen. Man kann hier sehr nett herumschlendern und trifft unter Umständen auch den Weihnachtsmann im „Christmas Square“. ;)

Berg Hakodate

Am späten Nachmittag fuhren wir mit der Seilbahn auf den Berg Hakodate. Dort wollten wir im Restaurant Geneva die tolle Aussicht auf Hakodate genießen. Über das Hotel war eine Reservierung leider nicht möglich, da das Restaurant angeblich ausgebucht war. Als wir zur Öffnung um 16:30 Uhr vor der Tür stand, gab der Kellner uns aber ohne Probleme den besten Tisch im Restaurant mit einer wunderschönen Aussicht auf die Stadt. Die Preise waren zwar nicht unbedingt niedrig, das Essen war dafür aber auch sehr gut. Wer spontan nach 18 oder 19 Uhr in das Restaurant kommt, muss aber tatsächlich mit einer langen Warteschlange rechnen.

Gegen 18.30 Uhr verschlug es uns wieder nach draußen, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Es war ziemlich frisch und windig, was für ganz Hokkaidō gilt. Im Vergleich zu Japan ist es nicht ganz so warm und auch nicht so schwül. Die Temperaturen erinnern eher an deutsche Verhältnisse im Frühsommer.

Das Besondere an Hakodate ist die Nachtsicht auf die Stadt vom Berg aus – was sich auch gefühlt tausend andere Menschen dachten, die mit uns auf der Plattform standen. Aber obwohl es etwas gedrängt zuging und sehr voll war, lohnt sich der Ausblick auf alle Fälle.

Da die meisten Menschen nach ihrem Schnappschuss von Hakodate bei Nacht wieder mit der Seilbahn nach unten fuhren, entschieden wir uns für den Fußweg. Dieser ist leicht zu folgen, auch wenn die Schilder nur japanisch sind und der Weg nicht beleuchtet ist. Wir hatten glücklicherweise unsere Stirnlampen dabei und so hatten wir einen sehr schönen Nachtspaziergang durch den dichten Wald vor uns.

Westliches Viertel Motomachi

Da unser Zug erst gegen Mittag fuhr, liefen wir noch etwas durch das Hafenviertel Motomachi, in dem auch unser Hotel lag. Das Viertel besticht durch zahlreiche westliche Bauten wie beispielsweise einer russisch-orthodoxe Kirche, einer römisch-katholische Kirche, dem alten Gemeindehaus – die in der gleichen Gegend wie der Tempel Ōtani Hongan-ji Hakodate Betsu-in liegen.

Ein altes Haus in Motomachi.	Das alte Gemeindehaus.
Eine römisch-katholische Kirche.

Als Abschluss des Besuchs in Hakodate war dies genau richtig. Von allen Städten und Orten hat mir Hakodate am besten gefallen und ich kann jedem nur empfehlen, dort eine Nacht Halt zu machen, wenn man sowieso in Richtung Hokkaidō unterwegs ist.

Eine Besonderheit war in Hakodate noch, dass wir die Trainsuite Shiki-Shima gesehen haben. Wer etwas Geld übrig hat, kann für preiswerte 950.000 Yen (ca. 9000 Euro) für drei Nächte in dem fahrenden Luxus-Hotel Japan erkunden.

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